martes, 27 de septiembre de 2011

Travesías



En las travesías de Mendoza Mountain Bike deseamos darles a nuestros clientes una atención personalizada, por eso nuestra elección de trabajar con grupos reducidos, brindándoles lo mejor de nosotros y el entorno.
Ofrecemo traslados, comida, equipo, guía bilingüe, atención personalizada y pernoctes en excursiones de varios días.

Disfrutar de la naturaleza sin horarios, marcando tu propio ritmo de marcha, recorriendo paisajes maravillosos... todos los ingredientes necesarios para una aventura inolvidable.

domingo, 6 de febrero de 2011

GEOMETRÍA DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA

GEOMETRÍA DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA




De una manera sencilla explicamos las medidas de una bicicleta de montaña. Estos datos son muy generales, ya que cada fabricante imprime su carácter y concepción a sus bicicletas.


A
Ángulo de dirección. Marca de una manera importante el uso al que se dirige la bicicleta y afecta de una forma definitiva al resto de la geometría. Las bicis de "rally" suelen tener un ángulo de 71º en una talla mediana, alcanzando los 71.5º en tallas superiores. Este ángulo es menor en bicis tipo "dualen" donde se sitúa entre 69.5 y 70 º y decrece espectacularmente en las bicis de doble suspensión dedicadas al "free ray" (69º) y a descenso (66º). Esto es general ya que depende de los fabricantes, pero las diferencias suelen ser pequeñas. Por poneros un ejemplo: una mondraker rígida de rally (finallist) en talla S tiene un ángulo de 71º, y una bici como la gary fisher sugar 1 (doble), que parecen tan distinta, en talla S, tiene el mismo ángulo.

B
Ángulo de sillín. Se sitúa entre 71º y 74.5º en casi todas las bicicletas, independientemente del uso al que están destinadas.

C
Distancia del tubo superior. Su medida varía con la talla de la bicicleta y al concepción del fabricante. Un claro ejemplo es la geometría génesis de Gary Fisher.

D
Longitud de vainas. Varía según la medida y concepción del fabricante pero su rango esta normalmente entre 41 y 43.5 cm.

E
Longitud entre ejes. Muy relacionada con el ángulo de dirección y la talla de la bici. Más grande en las bicis de descenso y menor en las de rally, siendo las bicis de dualen las que menor distancia tienen. Marca como es natural la estabilidad y carácter de la bicicleta de una manera definitiva junto con el ángulo de la dirección.

F
Avance de la horquilla. Es la medida resultante de trazar una línea recta del eje de la dirección, y la medida entre ésta y el eje de la rueda. Puede variar según fabricantes, pero se sitúa entre 4.1 y 4.5 cm.

G
Distancia al suelo. Muy distinta según el tipo de bicicleta e incluso la talla y concepción de la geometría por parte del fabricante, menor en las de rally ( 28,9 a 31,5 cm) y aumenta en las bicis tipo dualen y de descenso (32 a 38 cm).

Sangrado de frenos de disco hidráulicos shimano

Sangrado de frenos de disco hidráulicos shimano



El kit de sangrado de frenos shimano, puede ser utilizado con cualquier sistema de freno hidráulico que contenga aceite mineral.

PASO 1: Gira la maneta de freno de forma que la reserva de aceite permanezaca horizontal. Quita entonces la tapa.

PASO 2: Centra el sello de gomaespuma del sangrador en la parte superior abierta del tanque de reserva.

 

PASO 3: Utiliza la parte más larga de la empuñadura (A) para agarrar fuerte la herramienta. NO aprietes en exceso con la mano.

PASO 4: Tapa el calibre del freno alrededor de la boquilla del sangrador, con un trapo, con el fin de proteger las pastillas de freno de posibles salpicaduras. LAS PASTILLAS DE FRENO CONTAMINADAS CON LÍQUIDO DEBEN SER SUSTITUIDAS.

PASO 5: Coloca el canutillo de la jeringa sobre la boquilla del sangrador. Abre la boquilla con una llave ( en sentido contrario a las agujas del reloj ). Bombea el aceite mineral sin burbujas con la jeringa

PASO 6: Mientras presionas el aceite a través del sistema puedes observar el exceso de flujo por el canutillo transparente de la maneta del freno. Continúa introduciendo el aceite sin burbujas hasta que no aparezcan más burbujas en la maneta de freno. Cierra la boquilla del sangrador. Presiona la maneta de freno varias veces y observa que no aparecen burbujas. Si todavía aparece alguna pon un poco más de aceite.


PASO 7: Cierra la boquilla del sangrador y tira hacia atrás el pistón de la jeringa un poco antes de quitar el canutillo de la boquilla para evitar así que el aceite se salga del canutillo.

PASO 8: Comprueba la presión del freno, el cual se debe notar con una presión claramente definida. ( en caso de no ser así retrocede al punto 5 )

PASO 9: Para retirar el sangrador presiona la palanca más pequeña (B). Retírala con cuidado. La acción capilar hará que el aceite del canutillo fluya hacia el bote recolector. PASO 10: Rellena el depósito si fuera necesario hasta el mismo borde. Vuelve a colocar la tapa y apriétala con cuidado. Limpia el exceso de aceite con un trapo.

cuadernos informativos shimano para profesionales

mantenimiento de la bicicleta mountainbike

CAPITULO 3: MANTENIMIENTO BASICO.

1. Lavado y engrase.
2. El engrase de cada día.
3. Repaso general de la tornillería. Mountain bike.
4. Pasa revista a tu tornillería. Carretera.


1.- Lavado y engrase.

Si, has leido bien, "lavado y engrase", esto no sólo es exclusividad de los coches y las motos, sino también de nuestras máquinas sin motor (las mountains bike). Para que se alarge la vida de tu máquina y mantenga siempre brillante la pintura del cuadro y los pulidos de las piezas, has de sacar un poco de tiempo para lavar, repasar y engrasar tu bicicleta. En este apartado vamos a seguir los pasos para que una vez que te pongas manos a la obra no dejes ni un rincón de tu máquina sin limpiar.

1 Las herramientas que vamos a utilizar son:
Una brocha, un recipiente o lata para echar el líquido desengrasante (petróleo o desengrasil), un limpiacadenas, una esponja, un cubo de agua, un bote de lavavajillas y un bote de grasa sólida.

2 Colgada la máquina y bien sujeta, con las ruedas quitadas si es posible, empezaremos la limpieza por las zonas que más cuesta quitar la suciedad debido a que todo el polvo o barro se queda pegado "gracias" al aceite que lubrica la transmisión. Con la brocha mojada con desengrasante frotamos bien el cambio trasero y sobre todo las rodanas (ruletitas) hasta que no quede rasto de aceite pastoso.

3 A continuación vamos con el desviador delantero, frotando bien con la brocha y moviendoel cambio con los mandos para que entre el desengrasante por las zonas que casi no se ven. Seguido hacemos una pasado (o varias) por los platos, otra zona difícil de quitar la suciedad, evitando que entre el desengrasante en el interior del eje de pedalier.
4 En la cadena que es el componente de la transmisión que más cuesta limpiar (pues es el que más aceite necesita), hacemos varias pasadas con la brocha bien mojada en desengrasante. también se puede hacer con un cómodo limpiacadenas meclanico como el de la fotografía.
5 El siguiente paso es limpiar los frenos y las zapatas que recogen bastante suciedad, para lo cual hay que pegar un buen brochazo en ambos.
6 El piñon, otro componente de la transmisión que acumula muchísima porquería, lo frotamos bien con la brocha evitando que entre líquido desengrasante por el núcleo del mismo. También con la brocha limpia hacemos una pasada por las paredes de las llantas.
7 Si quieres que los carretes mantengan el brillo, haz una pasada con la brocha mojada en desengrasante por el exterior para quitar la suciedad que se queda pegada en los cruces de los radios, evitando también que entre el líquido desengrasante en eje del buje.
8 Dejamos la brocha y nos vamos a por el cubo de agua, el bote de lavavajillas (que también es desengrasante) y la esponja. Mojamos con agua primero toda la máquina y seguido enjabonamos todas las piezas, incluyendo todos los componentes que hemos desengrasado anteriormente y lo más rápido posible aclaramos todo el jabón y secamos la bici con un trapo limpio.
9 Con la máquina ya limpia y bien seca, lubricamos con aceite especial para bicicletas (pues no vale cualquier aceite) toda la transmisión echando unas gotas a los ejes o semiejes que sujetan las estructuras del cambio, a las ruletas o roldanas del desviador trasero y unas cuantas gotas a la cadena, dando seguido unas cuantas gotas para que se esparza por toda la cadena.
10 La grasa sólida la utilizaremos para engrasar los cables de los frenos y de los cambios y con menos frecuencia de engrase, la tija del sillín, la potencia y el cintre.


2.- El engrase de cada día.

Con un mínimo de cuidados con la puesta a punto que te llevará pocos minutos, tendrás bicicleta para mucho tiempo. En este apartado te vamos a explicar algo tan sencillo, pero tan importante, como el engrase de una serie de zonas vitales para el correcto funcionamiento de tu bicicleta.
Te lo decimos de forma rápida y sencilla: el mantenimiento más facil que puedes realizar en la atención mecánica a tu bicicleta es el engrase, la tarea que deberás realizar muy a menudo para alargar , sobre todo, la vida útil de las partes móviles de tu bicicleta.
Un detalle a tener en cuenta es que el engrase deberéis realizarlo, preferentemente, con la bicicleta limpia.
El aceite a usar en las bicis de carretera es aceite fino de litio (no de acción super rápida) mientras que en las mountain bike es aconsejable uno con teflón.

1 Empezaremos por la tija del sillín. Aflojamos el tornillo de apriete con una allen del 5, limpiamos bien el tubo y el interior del cuadro para eliminar el lubrificante antiguo y rebozamos con grasa la zona de la tija que entrará en el cuadro. Así, con esta sencilla operación, evitamos posibles ruidos y que entre el agua al eje del pedalier al repeler la grasa el agua.
2 Con una llave allen del 6 aflojamos el tornillo que lleva la potencia para sujetar el cintre. Lo desplazamos con cuidado para no dañarlo y bañamos con grasa el centro del manillar. El objetivo de esta operación es evitar posibles ruidos que pueden llegar a ser francamente molestos.
3 Sin dejar la llave del 6 aflojamos -en sentido contrario a las agujas del reloj- unas 8 ó 10 vueltas el tornillo principal de la potencia. Con un martillo pequeño damos un golpe seco al tornillo para desencajar el cono que está comprimiendo el tubo de la potencia en su parte inferior. Una vez realizada esta operación, rebozamos el tubo de la potencia con grasa para que así nos sean más fáciles las operaciones de subir o bajar dicha potencia.
4 Los cables de freno y cambio se engrasan por la zona donde van a ir escondidos dentro de la funda. Con esto conseguiremos que se deslicen mejor los cables y luego, con unos alicates, trenzamos las puntas de éstos para poder introducirlos otra vez en los prisioneros después de lubrificarlos con grasa sólida.
5 Las piezas que necesitan un engrase diario las bañamos con unas gotas de aceite en los puntos más importantes, como veréis en las fotografías siguientes. En los frenos echamos unas gotitas en los muelles y por encima de los ejes para que el aceite se filtre hacia el interior, procurando que éste no manche las llantas, cubiertas y zapatas.
6 Luego dejamos caer unas gotas de aceite sobre los ejes y semiejes que hacen que se muevan las palas de desplazamiento de la cadena y sobre el muelle que acciona las mismas. A continuación, accionamos en varias ocasiones los cambios para que el aceite alcance sus objetivos.
7 Lo mismo que hemos hecho con el desviador en la operación anterior, lo repetimos ahora con el cambio trasero. También lubrificamos las rodanas o ruletas y el eje central del cambio.
8 Para terminar, y sin dejar de la mano el aceite, vamos a por la cadena. Para engrasarla basta con poner unas gotas de aceite a lo largo de toda ella. Luego la hacemos girar sobre el piñon para que el aceite entre bien por los eslabones y ya está. Así, de forma tan sencilla, evitaremos el desgaste de la cadena, de los piñones y de los platos, amén de lograr que funcionen mejor los cambios.


3.- Repaso general de la tornillería. Mountain bike.

Antes de cada carrera o marcha, o si tienes pensado realizar algún viaje, además de limpiar tu máquina, es muy importante que la hagas una buena revisión o repaso de la tornillería y algunos detalles más. Si eres poco mañoso tienes que tener en cuenta que, por seguridad, es necesario llevar la máquina siempre a punto y que para ello siempre encontrarás a tu lado algún especialista profesional.

1 Empezamos revisando la caja del pedalier. Si no tienes el eje estanco comprueba si tiene holgura y quítala con las correspondientes llaves de pedalier (de media luna y de pitones). Apretamos con una llave de tubo (en este caso de 14) o una llave especial para él, el tornillo de apriete del eje, bastante propenso a aflojarse.
2 Sin alejarnos de la zona del pedalier revisamos los tornillos de los pedales, tanto los de apriete del calapié en los pedales normales como en los automáticos los tornillos de sujeción de los muelles. Con la llave de pedales comprobamos si los pedales están bien sujetos a las bielas teniendo siempre en cuenta que el pedal izquierdo es siempre rosca contraria a lo normal.
3 En los desviadores comprobamos, sin hacer mucha fuerza con las llaves, los prisioneros de los cables y, también con cuidado, los tornillos de sujeción al cuadro. las dos roldanas del desviador trasero las revisamos con una llave allen de 3.
4 La dirección, la zona más delicada y a la que más cuidados debemos dar, la ponemos a punto con las dos llaves de dirección haciendo siempre el apriete tuerca con contratuerca. Los tornillos de la potencia con la llave allen de 5 o 6 no nos cuesta nada revisarlos.
5 Los frenos en el caso de que estén destensados, con los tensores de las manetas de freno los dejamos con el tacto de tensión que a cada uno nos guste y si con los tensores no se pueden ajustar más, dejando los mismos enroscados hasta que se vean dos o tres hilos de rosca, tiramos de los cables de las levas hasta dejarlos a tu gusto.
6 Para poder apurar y aprovechar más tiempo tus zapatas, las soltamos si están desgastadas para rectificarlas (limarlas para dejarlas planas) pues al no desgastarse proporcionalmente se deforman por arriba que por abajo. Si las zapatas están en buen estado comprobamos con una llave allen y una fija de 10 si están bien sujetas.
7 En las ruedas siempre encontraremos algún radio flojo lo que lleva a tener las ruedas algo descentradas, pero como para trabajar con las ruedas es necesario tener experiencia (podéis practicar con ruedas viejas) solamente apretaremos las cabecillas lo justo para que no bailen esos dos o tes radios flojos.
8 Giramos los ejes de las ruedas con los dos dedos para comprobar si tienen holguras, o están demasiado apretados, para con dos llaves de cono ajustarlos.
Con un extractor y una llave inglesa giramos ésta en el sentido de las agujas del reloj para comprobar si está floja la contratuerca que sujeta las coronas del piñón.
9 Muy importante es que antes de cada salida revisemos si los cierres rápidos están sujetando bien las ruedas y si están éstas al centro de las dos horquillas del cuadro.
10 El que tenga suspensión tiene que comprobar si tiene flojo algún tornillo del puente que sujeta las botellas, y cercionarse de que la presión de aire de las botellas (en las hidráulicas) sea igual en las dos: de 3 a 4 kg. de presión. En las de elastómeros también es importante que las botellas tengan comprimidos los elastómeros a la misma presión. Y para ternimar con las presiones, las ruedas también hay que llevarlas con 3 o 4 kg. de presión.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Bicicleta sin cadena

Bicicleta sin cadena

¿Quién no se ha manchado el pantalón al montar en bicicleta? Es una de las ventajas de las “nuevas” bicicletas que utilizar el cardán en lugar de la cadena, como mecanismo de transmisión.El cardán permite unir dos ejes que giran en ángulo uno respecto del otro. Su objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de ese ángulo.El principal problema que genera el cardán es que se dice que tiene pérdidas de energía. En beixo.com dicen que son menores que con la cadena (un 1%).

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Eso en cuanto a la transmisión , pero siguiendo con Beixo, ha utilizado un diseño compacto de bicicletas para que puedas plegarlas al máximo y puedas guardarlas en cualquier sitio. Te invito a visitar la web y conocer muchas más características.


domingo, 17 de octubre de 2010

Historia de la bicicleta


Historia de la bicicleta

Los testimonios más antiguos sobre este, hoy popular, vehículo se remontan hasta las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India.

En un apartado de la obra "Codez Atlanticus" de Leonardo da Vinci ya aparecía un dibujo de una bicicleta. Leonardo ya pensó en una transmisión de cadena como en las que se utilizan en la actualidad . Estos dibujos fueron dispersados por el tiempo y quedaron recopilados sin orden ni concierto en la biblioteca Ambrosiana de Milán.

Boceto de Leonardo da Vinci
hacia 1490

Vehículos toscos de dos ruedas propulsados por los pies eran corrientes en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVII. En 1690, un francés, el Conde Mede de Sivrac inventó "el celífero" ("la célérifère"), que consistía en un bastidor de madera al que se añadían las ruedas. El vehículo no tenía manillar; el asiento era una almohadilla en el bastidor y se propulsaba y dirigía impulsando los pies contra el suelo.


"Dandy Horse" 1817
En 1816, un noble alemán diseñó el primer vehículo de dos ruedas con dispositivo de dirección. Esta máquina, denominada draisiana (en honor a su inventor), tenía un manillar que pivotaba sobre el cuadro, permitiendo el giro de la rueda delantera. Después, inventores franceses, alemanes y británicos introdujeron mejoras. En Inglaterra, estos primeros modelos se conocieron como balancines; el nombre de dandy horse quedó para el vehículo inventado en 1818. El balancín era más ligero que la draisiana y tenía un asiento ajustable y un apoyo para el codo. Fue patentado en Estados Unidos en 1819, pero suscitó poco interés.
En 1839, un herrero escocés, Kirkpatrick Macmillan, añadió las palancas de conducción y los pedales a una máquina del tipo de la draisiana. Estas innovaciones permitieron al ciclista impulsar la máquina con los pies sin tocar el suelo. El mecanismo de impulsión consistía en pedales cortos fijados al cubo de la rueda de atrás y conectados por barras de palancas largas, que se encajaban al cuadro en la parte superior de la máquina. Las barras de conexión se unían a las palancas a casi un tercio de su longitud desde los pedales. La máquina era impulsada por el empuje de los pies hacia abajo y hacia adelante

La usó para realizar un viaje de ida y vuelta hasta Glasgow de 226 km, cubriendo un tramo de 65 km a una velocidad media de 13 km/h.

Primera bicicleta a pedales
Macmillan, 1839.

Velocípedo de Michaux, 1866.
En 1846, un modelo mejorado de esta máquina, diseñado por un escocés, tomó el nombre de dalzell, muy utilizado en Gran Bretaña.

En 1861 , Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una vieja draisiana. Aunque el descubrimiento fue de suma importancia , tropezó con un grave problema que durante cierto tiempo resultó infranqueable ; no había forma de mantener el equilibrio con el movimiento a pedales . Ernest se dio cuenta de que la máquina de dos ruedas sería estable siempre que fuera a una velocidad suficiente ; el lento aprendizaje resulto efectivo .


Se reconoce a Michaux como el precursor directo de la bicicleta aunque se deben citar nombres como Philip Moritx o Galloux que construyeron bicicletas a pedales para uso particular . Hay referencias más antiguas halladas en jeroglíficos egipcios en los que se describe a un hombre montado sobre un aparato formado por dos ruedas unidas a un potro . El inventó de Michaux , la "Michaulina" se empezó a producir en serie atrayendo la atención de las clases populares.

Este modelo se hizo muy popular en Francia. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera. Los neumáticos eran de hierro y los pedales estaban colocados en el cubo de la rueda delantera o del conductor, que era un poco más alta que la rueda de atrás.



Velocípedos (1870) En Gran Bretaña esta máquina se conoció como el 'quebrantahuesos', a causa de sus vibraciones cuando circulaba sobre carreteras pedregosas o en calles adoquinadas.

En 1869, en Gran Bretaña se introdujeron neumáticos de goma maciza montados en el acero, y el vehículo fue el primero en ser patentado con el nombre moderno de bicicleta.

En 1873, James Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi todas las características de la famosa bicicleta común o de rueda alta. La rueda delantera de la máquina de Starley era tres veces más grande que la de atrás.


El 7 de enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje en bicicleta alrededor del mundo. Partió de San Francisco y regresó a la misma ciudad después de pedalear durante más de tres años.

El 31 de mayo de 1889 nació oficialmente el ciclismo de competición; los hermanos Olivier , asociados de la fábrica de Michaux , organizaron una carrera en el parque de Saint Cloud de París con 1200 m de recorrido en la que tomaron parte 7 ciclistas . A partir de entonces comenzó la fiebre del ciclismo . En el aspecto técnico se investigaba a marchas forzadas para encontrar nuevas soluciones . La velocidad se convirtió en una obsesión . Las michaulinas eran demasiado lentas ya que en cada vuelta completa de los pedales recorrían 3.14 metros . Con lógica , los fabricantes aumentaron los diámetros de las ruedas delanteras llegándose a construir ruedas motrices de 3 m de diámetro . Todo ello fue en detrimento de la seguridad , del equilibrio y del peso llegando algunos modelos a pesar 40 Kg . Los fabricantes tendieron a homogeneizar sus máquinas. Las descomunales ruedas delanteras se redujeron a un diámetro de 1,2 metros y las traseras a 40 centímetros .

Las modificaciones y mejoras en los años siguientes incluyeron el cojinete de bolas y el neumático. .Estos inventos, junto con el uso de tubos de acero soldados y los asientos de muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su desarrollo. Sin embargo, la vibración excesiva y la inestabilidad de la bicicleta de rueda alta obligó a los inventores a esforzarse por reducir la altura de la bicicleta.

Hacia 1880 apareció la conocida máquina segura o baja. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la rueda de atrás.

En 1885, John Kemp Starley crea “la bicicleta de seguridad”, donde la rueda delantera es mas pequeña y gracias al uso de los rodamientos, es propulsada por una cadena, se le acopló frenos, para una mayor seguridad. Añadiéndose poco después, 1888, los neumáticos desarrollados por John Boyd Dunlop, donde en su tubo interior se rellenan de aire, amortiguando parte del golpeteo contra los caminos.

Bicicleta de seguridad, 1885

La bicicleta de seguridad se extendió rápidamente por todo el mundo industrializado. En 1896, una bicicleta podía costar el salario de 3 meses de un trabajador medio, pero ya en 1909 se había reducido a menos de un mes de trabajo. Esta bicicleta tiene una gran semejanza con la bicicleta que todos conocemos hoy en día.

En Francia , los hermanos Michelín crearon un neumático desmontable y en Italia , Giovanni Battista Pirelli hizo lo propio . Con el neumático y unas cuantas cámaras de recambio se podía ir a todas partes. Las bicicletas pesaban entre 18 y 20 kilos.

En 1903 se disputó el primer Tour de Francia con 2428 Kilómetros de recorrido ideado por Henri Desgranges. El Tour, que ha ido mejorándose con el paso de los años y se ha convertido hoy en día en banco de pruebas de sofisticadas máquinas que no superan su aprobación si no salen triunfantes de la ronda francesa , ha sido campo de experiencias y ha hecho nacer muchos prototipos.


La antigua bici de montaña
de Gary Fisher
El primer Giro de Italia (creado por Costamagna, Cougnet y Morgagni) se celebró en mayo de 1909 y, más adelante, la Primera Vuelta Ciclista a España en 1935, ideada por Juan Pujol. La principal prueba en ruta por etapas sudamericana, la Vuelta Ciclista a Colombia, no se celebró hasta 1951.

En las décadas de 1960 y 1970, la contaminación atmosférica por los gases de los automóviles incrementó el interés hacia la bicicleta, a lo que se unió la grave crisis mundial del petróleo durante varios años. En parte, a causa de estos estímulos, la popularidad de la bicicleta se incrementó enormemente. En algunas ciudades se establecieron carriles para bicicleta y rutas de ciclistas propias.


La importancia dada a la forma física en las décadas de 1970 y 1980 aumentaron su popularidad. Se generalizó la bicicleta de carreras ligera de diez velocidades, con frenos de mano y neumáticos estrechos de alta presión.

A principios de la decada de los 70's se inició la moda de utilizar la bicicleta en caminos de tierra. Surgieron entonces varios grupos de ciclistas que practicaban esta nueva modalidad entre ellos los llamados "The Canyon Gang", representados porJohn York, Tom Slifka, Robert y Kim Kraft, que se dedicaban a realizar carreras en la montaña "Tamalpais" en el estado de California, pero las bicicletas que utilizaban eran de bici cross (con llanta muy delgada) que era muy común encontrarlas en Europa en aquella época. Fue entonces que a Joe Breeze, Charlie Kelly, Gary Fisher y Tom Ritchey se les ocurrió colocarle llantas anchas a sus viejas bicis de marca Schwinn Excelsiors que pesaban unos 18 Kg y así obtuvieron más control y fueron los más veloces de la montaña

En 1976 los mismos Breeze, Kelly, Fisher y Ritchey organizaron entre una carrera de 3 millas en "Cascade Fire" cerca de la región denominada "Fairfax" en California. Llegando el año de 1977 el todavía adolescente "Breeze" montó diez cuadros de Cromoly utilizando los mismos principios de la geometría de sus bicis Schwinn Excelsior y utilizó una de estas bicis en una carrera y ganó. Este nuevo tipo de cuadros de bicicleta inspiró a Fisher a conseguir uno igual y le pidió a Ritchey que le construyera uno para él. De ahí que estas nuevas bicicletas se les llamó Mountain Bike o Bicicleta de Montaña.

En 1974 Russ Mahon, Carter Cox y Bernie Mahon fueron los primeros ciclomontañistas en participar en una carrera con un desviador trasero (derailleurs) que fue inventado en 1958 por el francés Campagnolo para las bicicletas de ruta. Esto llamó mucho la atención al resto de los corredores y para 1975 todos los participantes de carreras ya contaban con uno. Esta bicicleta con los nuevos componentes pesaba poco más de 20 Kg.

Bicicleta de Moser
Record de la hora
México 1984


En 1987 se introdujo comercialmente la primera suspensión delantera por la compañía Trek y con la guerra de tecnología y comercialización Trek también presentó en 1990 la primera bicicleta con doble suspensión con un peso similar a aquella de 1974, unos 20Kg.

El ciclista más veloz es considerado John Howard, de Estados Unidos, quien alcanzó en 1985, los 245,08 kilómetros por hora en una bicicleta diseñada especialmente.

En la actualidad hay en el mundo unos 800 millones de bicicletas cantidad que duplica el número de coches.

jueves, 29 de mayo de 2008

MENDOZA NOCTURNA

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